Нагрузка куста побегами и урожаем

[DED2]

...куча условностей, однако, дорогу осилит идущий...

Саша, молодец! И многобукв не понадобилось  Кратко изложил то, что многие авторы современных коммерческих изданий не могут связно подать на сотнях страниц.
С вашего разрешения пару реплик в дополнение.
Системно использую метод ПАСЫНКООБРАЗОВАНИЯ (чеканка бурно растущей лозы сразу при достижении второй-третьей проволоки) для крупногроздевых сортов (ГФ) или при оставлении на лозе двух или трех средних гроздей.
Снимаю "лишние" грозди только после цветения - много пыльцы не бывает!
Лена, специально для Вас: когда перед Вами стоит выбор из нескольких молодых лоз, то есть старое доброе правило - оставляете ближе к концу плодоносную (с цветоносом) лозу, а ближе к корню оставляете и подвязываете (сначала горизонтально, а затем вертикально) холостую. Это Ваш урожай следующего года и данная лоза имеет даже название - лоза замещения. Горизонтальная подвязка позволит Вам ее комфортно укрыть и сохранить объем куста без наращивания на следующий год (не забыв, конечно, отрезать отплодоносящую лозу).

[Багира]

DED2,
Спасибо) А когда ее надо из вертикального положения переводить в горизонтальное?

[Жан]

А когда

В нашем климате весной, после открытия лоз)
Конечно, всегда бывает сомнение правильно ли я понял написанное, пусть даже очень подробное, и всегда хотелось бы чтобы хоть кто-нибудь, так сказать, показал
В этом случае могу порекомендовать ютуб канал очень  толкового виноградаря Егорутина Юрия. У него с десяток видео, где он очень наглядно и дотошно показывает(и поясняет для чего это делается) принципы обрезки куста, принципы нагрузки урожаем, и так далее

[сошнин юра]

А когда ее надо из вертикального положения переводить в горизонтальное?

Уважаемый DED имеет в виду прием который уменьшит радиус изгиба пока она молодая, гибкая, т.е. чтобы лоза привыкала к горизонтальному положению. Это ограничивает высоту куста в зоне головы для более удобного укрытия. На деле это совсем не обязательно, однолетняя лоза осенью вполне хорошо гнется, особенно если делать при положительной температуре. Кстати если лоза не одревесневела, она может и хряпнуть.
 А может я его и не понял..

[Багира]

сошнин юра,
А я подумала, что сначала привязать вверх лозу, чтоб она лучше росла, а потом, в какой то момент ее надо положить, чтоб она заняла положение, в котором и будет расти на следующий год. Или чтоб укрывать лучше было? Может Вы и правы)
добавлено 26 Май 2026, 20:19:26
Жан,
Смотрела я много его видео, но почему-то про формирование мне не встречалось еще, все про черенки. Я даже делала плотик из пенопласта, как у него, но у меня ни один черенок не дал корни в воде, а в кокосе все дали корни и почти все побеги.
Я смотрела про формирование и нагрузку других виноградарей видео на рутубе, но в голове каша все равно. Это надо уже когда у меня отрастет, что формировать, тогда и смотреть. Но ДЕД очень понятно написал в целом, только надо вот понять еще про молодые совсем. Те, что растут давно, я примерно поняла.

[DED2]

Не когда, а как, т.е. при подвязке Вы ее сразу привязываете горизонтально (особенно это удобно, когда это нижняя почка), а кончик выводите на вертикаль. Ну и без фанатизма, а то будет как любезно предостерег Юрий - хрясь и ...получается слишком ранняя чеканка
Я вообще уже давно не люблю вертикально торчащие лозы и рукава, практика показывает, что они долго не живут.

[Багира]

DED2,
Ааа, блин.. А я их все вверх привязала уже.. Они такие хрупкие, я по началу несколько отхряпала же побегов))). Потом не трогала их вообще, боялась))
Но потом пришлось длинные привязать все таки.

[DED2]

Лена просто помните, что Вы имеете дело с лианой. У нее в приоритете так называемая вертикальная полярность - это когда вся ее ростовая мощь направлена только вверх. Мы этим свойством постоянно пользуемся. К примеру, если привязать лозу строго горизонтально, то из нее полезут одинаковые пасынки вверх из каждой почки (это удобно, чтобы заполнить пустой объем шпалеры и нарастить толщину данной лозы). А если ту же лозу привязать дугой (начало и конец лозы в нижней точке, а середина повыше), то из верхних почек дуги выскочит несколько пасынков, которые будут самыми сильными и быстрорастущими (это удобно, когда хочется сохранить все листья на данной лозе, но остановить ее рост, т.к. она будет расти уже не в длину, а пасынками из своей середины вверх).

[Багира]

DED2,
А я пасынки им все отламываю.. Не надо, да? Оставляю листик один, остальное отрываю.

[DED2]

В классических наставлениях есть даже обязательное количество листьев над гроздью, которые эту гроздь прокормят. Эта величина, конечно,  относительна, т.к. и грозди разные и площадь фотосинтеза листа у разных сортов (ГФ) не одинакова (сравните резной лист Джованни и огромный, плотный и почти круглый лист Софии). Помнится на среднюю гроздь это количество рекомендовалось 1,5-2,0 десятка. Однако, грозди то у нас в большинстве своем не средние... да и "жаба" с "хомяком" не спят - мы частенько оставляем по две или даже три грозди на лозе. Вот и посчитайте ... обрывать пасынки или нет ... и на сколько листиков... а может, как я выше написал, нужно эти пасынки над большой гроздью еще и наращивать.

[Sedoi]

обязательное количество листьев над гроздью,

Следует учитывать и листья бесплодного побега. Иначе кто же кормит гроздь завершкованого побега - гроздь с парой листиков , благополучно вызревающая совсем без побега.

[Павел77]

А я пасынки им все отламываю.. Не надо, да?

Почему не надо, я тоже один лист оставляю иногда два. Тут же ещё и от сорта зависит, на одних он и не растет почти, на каких-то чуть зевнул он уже сам как побег.

[Волгарь]

Никогда не заморачиваюсь подсчётом побегов,листьев,гроздей на кустах винограда.В МУ все плодовые стрелки расположены на первой проволоке и их количество составляет от двух до четырех. Первое,что делаю это оставляю ближе к центру куста хорошо развитые побеги для будущего урожая,затем выламываю все слабые побеги и в основном побеги растущие из нижних почек,оставляя расстояние между плодоносящими побегами 7-12 см.,гроздей на побегах оставляю  от одной до трех,в зависимости от толщины побега,все пасынки до верхней проволоки удаляю,иначе получатся "дебри"Но с Калугинскими ГФ  этот номер не пройдёт,пробуждаются зимние почки и можно остаться без будущего урожая,там подход иной,плодовых стрелок на первой проволоке  не более двух,расстояние от 12 до 20 см., на пасынках оставляю 1-3 листа,не допуская загущения.