Шпалеры - нагрузка и продуктивность

[Виктор Крым]

оптимальное расстояние 25см.

вот подтверждение - на участке насчитал с десяток обломанных ветром побегов, которые я не подвязал из за большого расстояния между 1-й и 2-й проволокой.

[DIL]

Всем привет! Недавно в теме о формировках я задавал свои вопросы с просьбой помочь в выборе формировки и шпалеры для неё. Скажу сразу, что сделано это было на эмоциях, после просмотра различных роликов на youtube и как следствие меня "понесло". Через денёк, по умерив свой пыл, ещё раз внимательно прочел всю эту тему. Еще раз спросил сам себя - зачем мне виноград, сколько мне его нужно и сколько я смогу уделять ему времени и сил. Для таких как я, очень доходчиво в своих постах, что и зачем объясняет Константин, вот один из них под спойлером, нужно просто читать.

Спойлер   :

Если кто-то ещё сомневается на счет шпалер, или думает, что я утрирую, преувеличиваю минусы одной плоскости, объясню чуть подробнее. Как правило, на нармально развитом кусте к моменту цветения, это конец мая - начало июня, побеги уже достигают верхней проволоки шпалеры высотой 2,2-2,5м (у меня были 2,5м). Впереди как минимум два месяца активного роста вегетативной массы. С этого момента начинаются бесконечные "скачки", побеги перерастают шпалеру и начинают сваливаться на бок, их приходится чеканить. После чеканки сразу же дико в рост прут пасынки, убрать их полностью нельзя т.к. иначе вскроются зимующие почки на основных побегах, приходится пасынковать постоянно, второй, третий, четвертый порядок... Задолбетесь просто. При этом верхние пасынки растут сильнее всего и уже через неделю вам придётся снова чеканить верх. И продолжается это примерно до середины августа, пока рост начнет тормозиться сам по себе.
На неполивных участках конечно рост побегов послабее, но тем не менее проблемы те же, только чуть реже.
Если же у вас при одной плоскости ещё и узкие междурядья, то как только побеги перерастают шпалеру и начинают сваливаться на бок они собой затенят и без того предельно узкие междурядья, в общем чеканка это необходимость на одной плоскости, без неё никак.
Что даёт элементарная доработка в виде козырька - ваш прирост ляжет на козырек и начнет свисать вниз. Как только он свиснет рост притормозиться, т.к. полярность не даст побегам расти слишком быстро. Это удобство как минимум, не говоря уже о том, что каждый побег будет нести больше листовой массы и соответственно может нести бОльшую нагрузку урожаем.

Почему мне больше нравится Г образная в сравнении с двухплоскостной - обрабатывать несравнимо удобнее, внутрь шпалеры лезть не надо, проветривание лучше, междурядье меньше, укрывать удобнее (опять же не надо нырять между плоскостями), и в конце концов освещенность лучше.
Двухплоскостная тоже может быть хорошей, но тогда плоскости нужно разводить шире, а это требует междурядье ещё шире, иначе та же затененность, и в итоге мы приходим к Y-образному варианту Сидоряки, где плоскости раскрыты широко, а междурядья по 3,5м. На единицу площади по урожайности получается тоже самое, что Г-образка с междурядьями 2,4м  Но всё же Г-образную обрабатывать удобнее!

В общем для направления север-юг можно рекомендавать Y-образный вариант или V-образный но с широким раскрывом, для направления восток-запад лучший вариант Г-образный.

Короче, я окончательно определился , это будет Г-образная шпалера на столовых С-Ю два ряда 24м , и одна плоскость на технарях В-З один ряд, всё! Метал есть, купил б/у трубу 57мм в отличном состоянии, правда порезана на куски по 4м и 2м что не совсем удобно. Я тут вспомнил. что в самом начале, когда кусты еще только собирался высаживать, я общался с Константином в личке, где с подробностями и рисунками он дал мне то, к чему я сейчас опять вернулся, просто забыл об этом.
 Друзья, всем кто давал советы в теме, всем кто писАл в личку, огромное Вам спасибо за помощь, и отдельное спасибо Косте.
Извините за многобукв.

[DIL]

Всем привет! А кто мне подскажет исходя из своего опыта:
1) нужно ли бетонировать промежуточные стойки с козырьком или достаточно просто забить / забурить в землю и на какую глубину?  Не потянет их козырёк в сторону от ряда?
2) стоит делать для удобства проход в середине ряда на 24 метра или это баловство? Ряд тогда будет 25 метров, что не принципиально, но тогда плюс одна опора на ряд, а их два.

[Sedoi]

но тогда плюс одна опора на ряд, а их два.

Сергей "плюс одна опора" это не самое большое неудобство. Это еще и 4 крайних куста по краям к проходу. А крайние как всегда не удобны, придется укорачивать из-за прохода даже то, что можно было бы и далее по шпалере пропустить ...

нужно ли бетонировать промежуточные стойки с козырьком или достаточно просто забить / забурить в землю

Это от почвы зависит. У нас лучше не бетонировать, а забивать. Бетонированные то ли выдавливает, то ли от мороза, но через время куда попало торчат. На песке наверно лучше бетонировать.
Так же и с глубиной на забивку.
Забивал для бельевых веревок так. Примерно 80 см выкопал на ширину лопаты яму в черноземе, поставил профтрубу и на столько же забил в глину. Яму затрамбовал щебнем. 2 года хоть и не срок но стоят опоры под натиском влажных пододеяльников ровно при приличном между ними расстоянии. А бетонированные почему то выворачивает везде.

[Наумов Игорь]

нужно ли бетонировать промежуточные стойки с козырьком или достаточно просто забить

У меня забетонированы все, и крайние и промежуточные.

стоит делать для удобства проход в середине ряда на 24 метра или это баловство?

У меня ряды по 26 метров,не такая уж большая длина,чтобы делать проход.

У нас лучше не бетонировать, а забивать. Бетонированные то ли выдавливает, то ли от мороза, но через время куда попало торчат.

Стоят уже некоторые 12лет,остальные меньше,но всё ровненько-ничего и никуда не выдавливает. Под столбы бензобуром бурю на глубину 60 см и диаметром 20 см яму,бетона на такую яму уходит ровно 2 ведра-немного но надёжно.

[konctantin]

Я не бетонировал, хоть и песок. Забиты в землю на пол метра, внизу приварена небольшая поперечина из уголка, чтоб в землю глубже столбы не уходили, а устойчивость у меня обеспечена связкой всех радов по верху.
Исходить стоит из того какой металл на столбы есть, и есть ли он вообще или ещё не закуплен. Связка рядов по верху это дополнительный металл (у меня труба 20х20), с другой стороны эти расходы позволяют использовать гораздо более лёгкие столбы. Так что где больше расход на металл это ещё вопрос. У меня все опоры - уголок 40х40мм, если бы не связка по верху конструкция была бы очень жидкая, но в связанном варианте гуд. Профильная труба 20х20 по верху шпалеры вместо верхней проволоки, такая же вместо нижней проволоки, такая же связывает ряды между собой. Есть для сравнения отдельный короткий ряд где в качестве опор использовалась полтора дюймовая водопроводная труба, казалось бы жесткая штука и забита в землю глубоко (сантиметров 70-80), но без бетона этот ряд гораздо более "жидкий", чем те, что из уголка и связаны по верху.

Так что моё мнение - если ряды отдельно стоящие - бетонировать, если размещение рядов позволяет связать ряды по верху и сделать объемную конструкцию - можно не бетонировать, и так будет достаточно жестко.

[DIL]

Сергей "плюс одна опора" это не самое большое неудобство. Это еще и 4 крайних куста по краям к проходу. А крайние как всегда не удобны, придется укорачивать из-за прохода даже то, что можно было бы и далее по шпалере пропустить ...

С этим понятно, обойдусь . Мне просто советовали так сделать.

стоят опоры под натиском влажных пододеяльников ровно

Согласен, влажные пододеяльники это страшная сила, во дворе дома стоят такие. Забетонированная семьдесят шестая труба  вывернута напрочь. 
С этим тоже понятно, спасибо.

Исходить стоит из того какой металл на столбы есть, и есть ли он вообще или ещё не закуплен.

Труба 57 со стенкой примерно 3 мм. Для связки опор и на козырёк придется докупать профильную.

бурю на глубину 60 см и диаметром 20 см яму,бетона на такую яму уходит ровно 2 ведра-немного но надёжно.

В пробуренную яму конечно удобней ставить опору, ровнее получается в сравнении с забитой, хотя ...
Спасибо ребят, я подумаю.

Связка рядов по верху это дополнительный металл (у меня труба 20х20), с другой стороны эти расходы позволяют использовать гораздо более лёгкие столбы.

Если для жесткости делать  связку между рядами, то бетон как бы лишнее.
Связывать с соседним рядом надо каждую опору или как?

 

Так что моё мнение - если ряды отдельно стоящие - бетонировать, если размещение рядов позволяет связать ряды по верху и сделать объемную конструкцию - можно не бетонировать, и так будет достаточно жестко.

Как всегда, коротко и ясно, спасибо!

[Сергей 31]

Я забивал уголок 1м на 50 см. кувалдой по шнурку. Потом приваривал  внахлест Г крайние. Между ними натягивал шнур по верху и приваривал остальные Г. При забивке уголок случалось отклонялся от вертикали, но при приварке верхней части, выставлял по уровню вертикаль и с помощью струбцин и подкладок фиксировал в проектное положение. Получилось ровно и в ряду и по верху.

[konctantin]

Связывать с соседним рядом надо каждую опору или как?

У меня все связаны. И ничего не бетонировано.

[Alex Mesha]

между рядами 3 м теперь жалею об этом. Самый не удобный вариант

Сергей! Это при двухплоскостной шпалере?
При одноплоскостной, да ещё под углом, да со свисающим приростом...
По-моему 3-и метра должно быть как раз.

[Sedoi]

Это при двухплоскостной шпалере?

одноплоскостная простая шпалера без козырьков и прочих премудростей.

[Печкин]

Ряды виноградника с востока на запад. Расстояние между рядами 3 м. Планирую одноплоскостные Г-образные шпалеры с направлением свеса лозы на север, чтобы максимально освещались солнцем ягоды.
Решение правильное?

[Сергеевич]

Ряды виноградника с востока на запад. Расстояние между рядами 3 м. Планирую одноплоскостные Г-образные шпалеры с направлением свеса лозы на север, чтобы максимально освещались солнцем ягоды.
Решение правильное?

Свисающий прирост при таком расположении шпалер нужно делать на юг.

[Печкин]

Свисающий прирост при таком расположении шпалер нужно делать на юг.

Обоснуйте. Мне ягоды притенять не нужно. я на 400 км севернее Воронежа, а если считать южную границу, то и все 800.

[Белгородец]

Обоснуйте.

Свисающий прирост Вам нужен для чего? Для сбора солнечной энергии,верно?Вопрос притенения гроздей-вторичен.

Наиболее эффективно для фотосинтеза винограда работает молодой лист,а он как раз растет на молодой части побега,на молодом приросте.Для того,чтобы молодой лист,который будет расти на свисающем приросте "собирал" солнечную энергию и куст развивался нужно "подставит" его солнцу,т.е. мах раскрыть его,лист,перед солнцем+увеличить площадь "сбора" солнечной энергии.

При расположении шпалер восток-запад наибольшее количество солнца как раз с южной стороны,а не с северной.

При расположении свисающего прироста на северную сторону весь молодой лист будет от солнца спрятан,а старые листы,открытые таким образом к южному солнцу,работать как молодые не будут.Эффективность свисающего прироста будет утрачена.Тем более для северной части Рязани,где для фотосинтеза САТ нужно поболее чем для более южных областей.