Размножение виноградной лозы
Виноград размножается не семенным способом, а вегетативно, то есть «живыми» частями куста — обособленными корневищами (отводками), отрезками вызревшей или зеленой лозы. При этом надежно сохраняются те качества маточного куста, которые пришлись вам по вкусу.
Размножение винограда — ответственный момент, ведь здоровая и высокопродуктивная плантация начинается, по существу, с черенка. Для заготовки посадочного материала выделяют наиболее мощные и высокопродуктивные кусты с точно установленной сортовой принадлежностью. Хорошо вызревшие лозы имеют расцветку междоузлий и узлов, соответствующую данному сорту (желтоватую или коричневато-бурую с интенсивно окрашенными узлами). Междоузлия у них средние, не слишком длинные и не укороченные, сердцевина лозы занимает не более 1/3 диаметра побега. При сгибании зрелый чубук издает легкое потрескивание.
Еще одна тонкость — проверка степени их вызревания реакцией на йод (этот элемент окрашивает зерна крахмала в темно-фиолетовый цвет). Для этого смачивают концы срезанных черенков 1 %-м раствором йода. Полностью вызревшая лоза приобретет почти черный цвет, а недоразвитая — бледно-зеленый. Заготовка не должна нанести ущерба той части кроны маточного куста, которая несет на себе будущий урожай (молодые плодовые стрелки).
Не следует брать чубуки и с порослевых, волчковых, буйнорослых побегов. Из имеющихся в распоряжении хорошо развитых однолетних приростов с отплодоносившей, сбрасываемой при обрезке части виноградных звеньев надо использовать более вызревшую среднюю и нижнюю зону лозы (в том числе и хорошо развитые пасынки). Толщина верхнего среза черенка — не менее 6—10 миллиметров.
Сроки заготовки в укрывных районах виноградарства — период осенней обрезки кустов (что дает большую гарантию сохранности глазков, поскольку под зимним укрытием не исключены их подмерзание или выпревание). Там же, где виноград вовсе не укрывается, заготовка проводится ближе к весне, когда уже известны результаты перезимовки винограда.
Из обрезанной массы побегов отбор и формирование посадочных черенков проводят в тот же день строго по сортам. Внизу чубук срезается секатором под узлом с сохранением небольшого пенька (1—2 см), в верхней части — посередине междоузлия. Стараются полнее использовать нижние части побегов, примыкающие к плодовой стрелке. Здесь наиболее сближены и лучше развиты глазки (а это гарантирует усиленное укоренение), а также есть возможность оставить на чубуке «пятку» или «костылек» (рис. 1), которые активизируют корнеобразование. И наоборот, решительно выбраковывают лозу искривленную и плоскую, с зигзагообразными междоузлиями, а также поврежденную градом, оидиумом, пятнистым некрозом и вирусным короткоузлием.
Стандартная длина черенка — 60—70 см (это на 15— 20 см больше оптимальной глубины заделки в почву, что позволит освежить перед посадкой срезы, подсохшие во время хранения). Иногда практикуют сдвоенные заготовки (120—140 см), которые лучше противостоят иссушению.
kilchevatel.jpg (37 КБ . 425x336 - просмотрено 3551 раз)Рис.1. Посадочные черенки
а - обычный, б - с пяткой, в - с костыльком
Каждая сортовая партия плотно связывается в пучок, где нижние концы черенков направлены в одну сторону. К пучку обязательно крепится этикетка. До закладки на зимнее хранение сформированные пучки прикрывают увлажненной тканью, мхом или соломой.
Ответственный этап — сохранение жизнеспособности посадочного материала до весны. Можно зарыть пучки черенков в землю, выбрав незатопляемое место на участке и подстраховав сверху защитный холмик пленочным покрытием. Другой вариант: укладывают чубуки в ящик с песком, установленный в подвале или комнате капитального дачного домика. Возможно хранение в кухонном холодильнике: небольшие пучки, плотно завернутые в пленочный пакет, закладывают под морозильную камеру. Однако в любом случае во избежание плесени обрабатывают черенки перед закладкой в 5 %-м растворе железного купороса (2—3-секундное погружение).
Время от времени проверяют состояние «законсервированных» чубуков, используя оттепели. А в конце хранения, перед массовой высадкой в грунт или прививками, выборочно проводят контрольное проращивание глазков. Для этого черенки из разных пучков помещают в воду или влажные опилки. Результат виден уже через несколько дней.
Завершающий цикл работы с черенками — их подготовка к посадке (бороздование, вымочка, кильчевание). Прежде всего, на вынутых из хранилища чубуках освежают срезы, то есть удаляют подсохшие концы хотя бы на одно междоузлие. Затем выбраковывают те из них, на которых повреждены почки, побурела древесина.
Для того чтобы стимулировать корнеобразование, бороздуют кору и луб на 1—2 нижних междоузлиях и узлах. Борозды процарапывают с помощью зубьев ножовки.
Затем, если влажность черенков понижена, их замачивают в воде на несколько суток, погружая в воду на 1/3 длины. Этот прием способствует переходу питательных веществ, накопленных в чубуке, в легкорастворимые подвижные соединения.
Этим и ускоряют процесс развития корешков. Отличные результаты может принести и предпосадочное кильчевание черенков. Здесь на них одновременно воздействуют повышенные температуры (на нижнюю часть, где быстрее наплывает каллюс и пробиваются корешки) и пониженные, притормаживающие распускание глазков. Процедура эта довольно сложна, требует специальной аппаратуры, непростых сооружений (парники, теплицы и др.). Более доступный для любителей вариант, пригодный для небольшого объема черенков, представлен на рис. 2.
kilchevatel chibouk.jpg (35.42 КБ . 336x414 - просмотрено 3534 раз)Рис. 2. Простейший кильчеватель чубуков:
1 — «опрокинутые» черенки; 2 — засыпка песком; 3 — утепляющее покрытие;
4 — застекленная рама; 5 — теплоизолирующая мульча
Вырывают на открытом для солнца месте ямку глубиной по длине чубуков и диаметром 25—30 см. Дно присыпают слоем песка, на него устанавливают пучок готовых к высадке черенков верхними почками вниз. Засыпают яму песком так, чтобы прослойка между ее краями и чубуками была не менее 5 см. Сверху добавляют пропаренные опилки и землю, накрывают застекленной рамой. А для того чтобы окружающая яму почва не прогревалась на глубину солнцем, мульчируют ее метровую полосу перепревшим навозом, мхом или соломой (слой 10—12 см). Развитие находящихся внизу глазков тормозится, а на хорошо прогреваемой верхней части ускоряется корнеобразование.
Известен также опыт комнатного кильчевания, где противоборствует тепло электролампочки с холодной водой или льдом (рис. 3).
otvodok.jpg (21.52 КБ . 448x175 - просмотрено 3637 раз)Рис. 3. Схема комнатного кильчевателя:
1 - бачок с холодной водой; 2 - охладительное ведро с плотной крышкой;
3 - укореняемые черенки; 4 - контрольный термометр; 5 - укрывной бидон (без дна);
6 - маломощная электролампочка; 7 - вентиляционное отверстие; 8 - мульчприсыпки
К другим работам, сопутствующим высадке в грунт черенков, относятся парафинирование верхних срезов и обработка нижней части стимуляторами. Самый простой и доступный стимулятор, появившийся недавно в продаже, — препарат «Юка».
Полюбившийся сорт винограда можно размножить одним из вегетативных способов — укладкой отводков, укоренением черенков или прививками. Во всех этих 3 вариантах используется как вызревшая, так и зеленая лоза.
Отводочное размножение наиболее быстро и надежно воссоздает новые виноградные кусты. Проводят его следующим образом.
Выбирают в нижней части куста маточника два мощных волчковых побега, предназначенные для дополнительных рукавов, укладывают их осенью, перед укрытием, в обе стороны вдоль шпалеры в неглубокие канавки (25—30 см). На подходе к удаляемым кустам заглубляют в яму до 0,5 м (рис. 4). На отводочном побеге предварительно удаляют неопавшие листья, усики и пасынки, яму заправляют перегноем, лозу и почву опрыскивают раствором нитрафена (2 %). Заравнивают землю, обильно поливают отводку.
[ Сбой вложения ]
Рис. 4. Варианты укладки отводков:
1 — маточный куст; 2 — постоянный рукав; 3 — горизонтальное окоренение;
4 — место соединения отводков; 5 — вешалка с этикеткой; 6 — «ловушка» для корней
На следующую весну проросшие побеги развиваются, что дает возможность с помощью прищипки ускоренно сформировать первые рукава и, возможно, плодовые стрелки. Этому способствует, в частности, преднамеренная недогрузка урожаем маточного куста. Отделение молодой поросли от «матки» можно провести через 2—3 года. Причем «пуповину» перерезают посередине, чтобы обоюдно усилить их корневую систему.
Менее глубокую (до 15 см) горизонтальную отводку зрелой лозы применяют весной для воспроизводства укорененных саженцев. Пришпиленный рогатками побег присыпают удобренной землей, поливают теплой водой с марганцем, защищают замульчированным валиком. Линию всей отводки прикрывают пленкой (до появления строчки проростков, возникших на междоузлиях). Осенью «трассу» отводки чеканят поперек по числу полученных молодых побегов, каждый из которых осторожно выбирают с корневой системой и рассаживают на плантации. Чтобы корненасыщенный ком земли вынимался безболезненнее, заранее вкапывают под отводочную лозу предохранительные оболочки — старые ведра без дна, укороченные полиэтиленовые мешки от удобрений (с отверстиями), самодельные цилиндры из фанеры или пластмассы.
Второй вариант — зеленые отводки. Технология почти та же, но работу начинают со 2-й половины июля, когда выгоняемые для этой цели (нечеканенные) побеги достигнут необходимой длины и начнется их одревеснение. Иногда, при коротких приростах, можно «приземлить» лозу вместе с многолетним рукавом. Конец зеленой отводки, поднятый кверху, прищипывают на 2—3 листа, чтобы лучше укоренялась лоза, а нижележащую листву осторожно удаляют. Появившиеся сверху пасынки оставляют, а соцветия лучше обломать. Держат под контролем летние отводки (полив, мульча, подвязка, защита от милдью).
Наверняка у многих виноградарей есть свои секреты размножения виноградной лозы !!! Делитесь ими с форумчанами в этой теме.
