Основные принципы я изложил в начале темы в первых постах. Главное для урожая - свет, листья в процессе фотосинтеза под действием солнечного света преобразуют минеральные вещества в органические, в том числе сахар. То есть - не хватает листьев, сколько не корми куст, а сами по себе удобрения в сахар не превратятся. Это основа основ.
Но нагрузка это тема очень большая, я не смогу это в паре тройке сообщений изложить, поэтому давайте начнём с самого начала, задавайте сразу вопросы если что непонятно, а потом разберем по отдельности непонятные моменты. В этой теме будем рассматривать нагрузку в привязке к типам шпалер, т.к. по-моему это неотъемлемые друг от друга вещи.
Давайте разобьём общий термин "нагрузка" на разные этапы, так будет проще.
1. Нагрузка глазками - это количество зимующих почек, которые оставлены на кусте после осенней обрезке. Эту цифру тоже удобнее рассматривать в связи со шпалерой, то есть нам нужно иметь столько то глазков на погонный метр шпалеры, а уж сколько их будет на куст это зависит от того насколько большой у вас куст.
2. Нагрузка шпалеры зелеными побегами - это количество зеленых побегов на погонный метр шпалеры, которые размещаются без излишнего затенения и загущения. Другими словами - расстояние между побегами на шпалере.
3. Нагрузка лоз плодоношения зелеными побегами - количество зеленых побегов оставляемых на лозе плодоношения. Это количество зависит от диаметра лозы и от того насколько мощные побеги нам нужно получить.
4. Нагрузка урожаем - потенциальная масса будущего урожая.
Поехали. Нагрузка глазками на метр шпалеры должна быть примерно ВТРОЕ больше, чем планируется зеленых побегов. То есть при обрезке осенью вы должны оставить на лозах плодоношения тройной запас глазков. Нужно вам 10 побегов на метр иметь - оставляйте при обрезке около 30 глазков на метр. Часть из них могут погибнуть зимой, часть просто неудобно расположены, например смотрят вниз, часть будут бесплодными, поэтому, нужен минимум ТРОЙНОЙ запас глазков. Если сорт с низкой плодоносностью почек, как многие азиатские, может понадобиться четрых или пяти кратный запас глазков, чтобы из них выбрать потом плодоносные побеги при нормировке. Лишние побеги из лишний проснувшихся почек удаляем при весенней нормировке, оставляя нужное количество исходя из будущего расстояния между побегами - в среднем 10см. Удалим бесплодные, слаборазвитые и неудобно расположенные.
Расстояние между зелеными побегами зависит от агротехники выращивания, в среднем оно должно быть 10см, то есть 10 побегов на метр шпалеры. Если вы полностью удаляете пасынки в процессе роста и на побегах совсем не будет пасынковых листьев (это самый худший вариант), то допустимо расстояние между побегами 7-8см. Если вы оставляете на пасынках по одному листу, тем самым увеличивая площадь листьев на побеге, то расстояние между побегами должно быть минимум 10см. Если вы проводите двойное пасынкование и оставляете на каждом пасынке по два листа - расстояние между побегами должно быть не менее 12см.
С этим думаю всё понятно. К вопросы работы с пасынками, и зачем на них оставлять листья вернёмся позже.
Дальше более сложный этап - нагрузка лоз плодоношения зелеными побегами и урожаем, вещи эти напрямую связанные и трудно рассматривать отдельно одно не задев другое, поэтому частично здесь затронем и нагрузку урожаем. Сколько побегов оставить на каждую лозу? По этому поводу также существует формула и целый научный труд, но мне трудно представить виноградаря со штанкгель циркулем в руках, который каждую лозу сначала измеряет
Поэтому, будем учиться делать это "на глаз" на уровне интуиции
Для понимания главного принципа возьмите на вооружение тот пример с трубами, по детски но максимально точно. Представьте, что лоза плодоношения это труба с водой под давлением, а молодые побеги, которые мы на ней оставим это отводы. Сделаем меньше отводов - давление в каждом будет высокое (побеги будут мощными), сделаем больше отводов - давление приходящееся на каждый будет меньше (побеги слабее). Естественно, чем толще изначальная труба (лоза) тем больше можно сделать отводов (побегов) без потери давления.
Поэтому, сколько мы оставим побегов будет зависеть от исходной толщины лозы и от того насколько сильные побеги нам надо получить. Это зависимость.
А в качестве точки отсчёта возьмите рекомендацию из практики - для того чтобы загрузить одноплоскостную шпалеру побегами длиной метра по два - два с половиной -
лоза плодоношения 6мм - оставляем 4-5 побегов
лоза плодоношения 8мм - оставляем 5-6 побегов
лоза плодоношения 10мм - оставляем 6-7 побегов
(имеется ввиду толщина в нижней части побега)
Каждый такой побег "выкормит" (нальёт сахаром) гроздь грамм по 600. Считайте это средней нагрузкой на побег. Она может неравномерно распределяться по побегам, как я уже говорил, на одном побеге большая гроздь 1,2кг, значит ему "в помощь" должен работать один холостой побег, итого в среднем получится 600г на побег.
Это точка отсчёта, дальше вы должны вносить коррективы - на условия выращивания, то есть полив, удобрения и т.д., на конструкцию шпалеры - возможно у вас мощная двухплоскостная шпалера для свисающего прироста, или наоборот низкая шпалера и мелкогроздный технический сорт.
Пара примеров - допустим сорт с небольшими гроздями массой всего по 100-150гр, технарь или универсальный сорт, а гроздей на побеге в среднем по две, получается средняя нагрузка на побег всего 250-300гр, значит нам не понадобятся такие мощные и длинные побеги, значит мы можем увеличить количество побегов на каждой лозе плодоношения несколько ослабив их рост, чтобы не растить ботву напрасно.
Другой пример - большая Г шпалера предназначенная под свисающий прирост, побеги на ней можно разместить до 3-3,5м, а поскольку листьев на таком побеге несравнимо больше то и урожая мы на него "повесим" побольше - до 1,3-1,4кг на побег в среднем. Чтобы получить побеги мощнее оставляем их меньше на лозе, таким образом отдавая каждому бОльшую начальную энергию роста. На лозе диаметром 8мм оставим всего 4 побега, на лозе диаметром 10мм оставим 5 побегов. Смысл понятен? Так побеги будут иметь достаточно энергии чтобы вырасти до 3-4 метров в длину, нарастить нужное количество листьев и налить сахаром в среднем 1,4кг на побег.
Конечно не все грозди одинаковые, какие-то будут поменьше, какие-то побольше, мы говорим о среднем весе на побег.
Бывают сорта особо крупногроздные, с которыми не каждый справляется и часто удаляют их после неудачной нагрузки и разочарования. Например, такой сорт Благовест Крайнова. Его потенциальная масса грозди в норме 2кг и больше! Конечно же чтобы такие грозди были полноценными их нужно или сокращать в размере, урезать, или нагружать куст соответственно. Даже если у вас мощная шпалера и свисающий прирост - как минимум каждый третий побег должен быть холостым, а лучше каждый второй!
Конечно же на силу роста, мощность побегов влияет и орошение, и плодородность почвы. НО, если соотношение толщины лозы и количество оставленных на ней побегов неправильное (если их слишком много) - побеги будут слабыми как ни корми. Их рост будет ограничен возможностями "проводимости" лозы, малой начальной энергией.
Этот же принцип используется например, для того чтобы "усмирить" очень сильнорослые, жирующие кусты. Оставьте при обрезке лозы длиннее, при обломке оставьте на каждой побегов в полтора - два раза больше побегов, и их рост ослабится.
Запомните одну очень важную вещь - нужно научиться выращивать ЛОЗУ, тогда большой и вкусный урожай будет на ней как приятное дополнение само собой разумеющееся
На убогой задохлой лозе НИКОГДА не будет хорошего урожая!
